Таким термином обозначают близко залегающие к поверхности залегания воды, образующиеся в складках первого водоупорного слоя. Такие водоносы обычно не характерны сплошным распространением. Подпитку они получают от атмосферных осадков и талых вод, инфильтрованных грунтом, а также за счет конденсации влаги вблизи скальных оснований. Поэтому верховодка нестабильна по уровню содержания в водоносе, его серьезные колебания зачастую имеют сезонный характер.
В засушливые периоды она может исчезнуть вообще, а в периоды обильных осадков или таяния снега переполняются вплоть до выхода на поверхность. Также верховодка может повышать свой уровень при излишней подпитке болот.
Нередко причиной образования таких водоносов могут быть техногенные аварии на водопроводных, канализационных или дренажных системах. В таких случаях имеют место подтопления фундаментов и подвальных помещений домов, а также заболачивание местности.
Верховодка, обычно представлена пресными водами с небольшой степенью минерализации и высоким содержанием железа и кремниевых кислот. По этой причине, а также в связи с недостаточностью фильтрующих способностей грунта, она не может служить надежным источником водоснабжения на бытовые нужды. Чтобы уверенно ее использовать, нужно устанавливать системы очистки воды по различным факторам.
Тем не менее, часто принимаются искусственные меры для сохранения уровня воды в колодцах путем создания замкнутых водоемов, различных перемычек и даже отводов рек. Насаживаются растения, способствующие снегозадержанию, и принимаются многие другие меры по сохранению и подпитке таких водоносов.
Верховодка склонна к изменению уровня в зависимости от сезонных факторов. Поэтому, чтобы принять решение о конструкции фундамента, нужно исследовать проблему максимально внимательно. Прежде всего, нужно выяснить:
- максимальный уровень, которого верховодка достигает в различное время года, судя по уровню воды в скважинах и колодцах, находящихся поблизости;
- наблюдать явления природы, например – наличие столбов мошкары в безветренный летний вечер или клубы тумана в отдельных местах на участке тихим летним утром. Если такие явления встречаются, в этих местах вода близка к поверхности;
- об этом же свидетельствует наличие влаголюбивых растений на участке, таких как камыш, рогоз, папоротники и многие другие. Верховодка наверняка близко расположена к поверхности в местах их произрастания;
Любые способы определения близкой воды пригодны для определения места более достоверных способов исследования грунта. Таковым является разведочное бурение. Причем, решающее значение имеет время проведения этого мероприятия. Для получения точных данных его нужно проводить в период максимального накопления влаги в подпочвенном слое.
Если по результатам разведочного бурения окажется, что верховодка не поднимается на уровень выше 2,5 метров от поверхности, вполне допустимо проектировать мелко- или среднезаглубленный ленточный фундамент в зависимости от этажности и конструкции здания.
При более высоком расположении грунтовых вод понадобится устройство монолитного опорного основания типа «перевернутая чаша», которое способно удерживать большие нагрузки без повреждений. Правда, затраты на такой фундамент, как материальные, так и трудовые весьма и весьма высоки.
Влияние расположения подпочвенных вод на выбор вида водозабора
Верховодка является ближайшим объектом интереса при выборе вида источника водоснабжения. Для ее безопасной эксплуатации необходимо быть уверенным хотя бы в минимальной степени пригодности воды из подпочвенного источника для бытового применения. При этом необходимо учесть несколько факторов:
- удаленность объектов санитарного назначения в виде дачных туалетов, бань, хранилищ нефтепродуктов – такое расстояние должно быть не менее 50 метров;
- наличие близких сельскохозяйственных объектов, таких как животноводческие фермы, склады удобрений, нефтебазы и прочие.
Такое соседство не принесет удовольствия при пользовании водой, а вред может нанести немалый. Поневоле придется рассматривать вариант бурения скважины на более глубокие безнапорные водоносы, проходящие более интенсивную фильтрацию.
Верховодка пригодна для пользования как источник водоснабжения только при соблюдении перечисленных условий и применении очистки специальными фильтрами.
Способы понижения уровня подпочвенных вод
Верховодка часто требует срочного принятия мер по водопонижению в связи с угрожающей обстановкой. Для этого применяются несколько методов, основными из которых являются:
- водоотлив поверхностный – способ снижения уровня подпочвенных вод, связанный с рытьем открытых каналов для стока излишней влаги;
- закрытые способы водопонижение, связанные с устройством дренажных систем, применением игольчатых фильтров и другого специального оборудования.
Дренирующие системы могут быть различными:
- Дренажи беструбные. Они сооружаются в виде канав необходимой глубины. На дно насыпается песок, крупный гравий, строительный камень, хворост. Назначение такого наполнения – свободно пропускать излишек воды. Сверху такие канавы заваливают глиной, чтобы исключить наполнение устройств водой сверху. Слой глины плотно утрамбовывается и, в таком состоянии она не пропускает значительного количества воды.
- Трубные дренажи предусматривают размещение в отводящих каналах специальных перфорированных труб, изготавливаемых из полимеров. Система таких изделий прокладывается на глубине 1,5 – 2,5 метров. Верховодка очень эффективно отводится такими системами. В пересечении каналов устройства строятся смотровые колодцы для периодического обслуживания системы и ее очистке при необходимости.
- При необходимости защитных мероприятий на глубине порядка 4 – 5 метров сливные трубные дренажи не применяются. Для данного случая используют иглофильтры. Это труба или целый их пучок снабжены по концам иглофильтрами. К трубам подключается вакуумный насос, эффективно извлекающий воду из грунта с последующим отводом в сливные системы.
Заключение
Вода на участке – большое преимущество загородного хозяйства. Но все хорошо, что в меру. Излишек ее на участке в верховодных слоях может стать причиной немалых хлопот и расходов. Но, кто предупрежден – тот защищен. Владея изложенной здесь информацией, любой владелец участка уже знает, что нужно предпринять в экстремальной ситуации. Удачи вам!
В обычном питьевом колодце есть два пути для пополнения водой из питающего горизонта. Первый вариант, когда при копке шахты открывается водоносный пласт, в который она максимально заглубляется. При снижении уровня в жиле, количество воды в колодце не изменится. Второй случай - водоносный горизонт выражен слабо, влага проступает из боковых стенок колодца. Чтобы не ощущать дефицита, шахту углубляют дальше, увеличивая полезный объем.
Талая весенняя вода с одной стороны польза - она пополняет дебет колодца, с другой - настоящая разрушительная сила
Каким бы ни был питьевой колодец и какие бы материалы не использовались при строительстве, должно строго соблюдаться правило: использовать водоносные пласты не менее, чем второго уровня. Верхние слои не только содержат высокие концентрации вредных веществ, но и быстро мелеют в засушливые месяцы.
После длительных дождей воды в грунте скапливается настолько много, что она может профильтроваться до глубоких водоносных пластов. Этот процесс занимает несколько недель, и она успевает очиститься. При всех полезных свойствах дождевой и талой воды в колодец она попадать не должна, иначе придется проводить целый комплекс работ, включая очистку, дезинфекцию, анализы.
Правильное место
Чтобы обезопасить колодец от попадания талой и дождевой воды, его нужно размещать на возвышении, соблюдая нормативы удаленности от потенциальных загрязняющих объектов. В низине во время снеготаяния будут подолгу сохраняться лужи, а вода точит даже камень, не то что слой гидроизоляции. В начале рытья колодца выкапывается расширенная воронка, чтобы легче было вести земляные работы и обустраивать защитную отмостку.
Зазор между стенками шахты и внешним диаметром кольца должен быть не более 2-3 см. Этого достаточно, чтобы они легко спускались без физических усилий. После сооружения шахты, оставленный промежуток за несколько месяцев естественным образом уплотнится вокруг ствола колодца.
Чтобы отмостка вокруг колодца была качественной, ее укладывают после того как почва вокруг колодца устоится и перестанет проседать. Этот процесс длится от 4-5 месяцев до полугода. Скорость зависит от типа грунта и времени копки
Есть мнение, что уплотнению грунта способствуют атмосферные осадки, поэтому некоторое время колодец остается под открытым небом, после вода из него откачивается и выполняется окончательная отделка.
Обработка стыков колец
Железобетонные кольца приобрели практически монополию при строительстве питьевых колодцев. Дешевые, прочные и простые в монтаже - просто идеальная формула. Колодезные компании часто организовывают собственное производство, чтобы контролировать технологию изготовления и не зависеть от поставщиков.
За последние лет 40 в кольцах изменилось очень мало. Внимания стоит отливка торцов с пазовым замком. Шахту из таких колец сложнее сместить, а швы гидроизоляции получаются более надежными. Также используется армирование соседних колец скобками или полосами металла на винтовых креплениях.
Для замазки швов между кольцами используются современные герметизирующие составы и строительные растворы. Стыки между спущенными кольцами заполняются цементным или другим раствором. Обязательны инертность и высокая устойчивость к пребыванию во влажной среде, допуск к контакту с пищевыми продуктами.
Периодически колодец требует ремонта, чаще всего это неисправности гидроизоляции. Оптимальное время для восстановления - весна, после полного схода снега и просыхания почвы.
Обустройство отмостки
После сильного дождя или в период массового таяния снега, вода попадая к стенкам колодца, стекает по ним на большую глубину. Защитить от осадков всю глубину шахты невозможно, поэтому нужно организовать их отвод в сторону. С этой целью вокруг оголовка устаивается отмостка. Они бывают глиняными, сухими (мягкими) и бетонными. Последний вариант постепенно выходит из обихода, признан непрактичным и сложным в ремонте.
Есть мнение, что текущие верхние швы в питьевом колодце - это не проблема и не повод для тревоги. Типа, вода отстаивается, и вредности оседают на дне, образовывая ил, который убирается при чистке. Тут самый момент вспомнить о нитратах - их фракция настолько мелкая, что не задерживается мембранными фильтрами. Поэтому проблему текущих швов нужно решать в оперативном режиме
Сейчас распространены два варианта гидроизоляции оголовка колодца:
- Современная мягкая отмостка;
- Старинный глиняный замок.
Доказывая достоинства и упирая на их недостатки можно сломать не одно копье. Оба варианта достойны использоваться и хорошо себя зарекомендовали, при условии, что укладывались квалифицированными колодезными мастерами с соблюдением строительных норм.
С точки зрения затрат труда и времени, мягкая отмостка выглядит более рационально. Придется только выкопать траншею, выстелить и засыпать наполнителем. Ремонт тоже не трудоемок, просто открывается траншея и добавляется засыпка.
Глиняный замок более трудоемок, для получения качественного результата обязательно строго соблюдать технологию трамбовки, а глина должна быть жирной и хорошо размятой. Доверять постройку только специалистам, поскольку частичный ремонт замка не поможет при глубоком растрескивании. Придется откапывать весь объем глины и трамбовать ее заново.
Как нейтрализовать талую воду
Длительное скопление влаги в грунте не на пользу не только колодцу, но и фундаменту зданий и культурным растениям и деревьям. Владельцу сырого участка стоит задуматься об использовании дренажной системы, хотя бы возле построек. Для отвода талой воды достаточно поверхностного открытого дренажа, который будет отводить излишки в накопительный колодец или канализацию.
Меры предосторожности при обильном снеготаянии
Сотрудники санитарных служб советуют во время весенних оттепелей не использовать сырую колодезную воду для пищевых целей. Желательно перейти на магазинную или хотя бы кипятить. Если же вода приобрела цвет, неприятный запах или вкус на фоне оттепели, ее нельзя употреблять ни в каком виде.
Талая вода в населенных пунктах немногим лучше обычных стоков. В нее попадает все, что находится на поверхности грунта. Если она прорывается в питьевой колодец, его в срочном порядке откачивают, полностью обрабатывают обеззараживающими средствами, после чего сдают анализы на наличие патогенной флоры и других загрязнителей
Анализы воды должны подтвердить ее безопасность, в противном случае проводится аварийная санитарная обработка колодца, водопровода. В районах с развитым земледелием следует проверять не только наличие патологической микрофлоры, но и присутствие нитратов, пестицидов. Также в период снеготаяния нужно следить за состоянием септиков и выгребных ям, которые после наполнения стоками могут дать ударную дозу загрязнения для колодца.
Узкие места питьевого колодца
Качественная гидроизоляция способна сдерживать напор талых и грунтовых вод несколько сезонов, но ей требуется ежегодная диагностика. Чаще страдают именно верхние стыки, на большую глубину осадки добираются редко. Остается и проблема зимнего смещения колец с разрывом изоляции. В сезон максимального скопления влаги в грунте легко выявить места протекания, если же стенки колодца остаются сухими без видимого повреждения швов, значит герметичность колодца не была нарушена.
О герметичности швов между кольцами свидетельствует отсутствие инфильтрата в виде капель или струек влаги, которые выходят из стыков. Если весной из них пропитывается вода желтого цвета, значит глиняный замок разрушен или изначально был уложен неправильно. Исправит ситуацию только раскопка оголовка, ремонт гидроизоляции и замена отмостки.
При обустройстве водопровода из колодца, в шахте приходится делать отверстия для труб и кабелей, обустраивать приямок для размещения насосного оборудования. Точки входа и углубления нужно тщательно оберегать от подтапливания. Они защищены он проникания талой воды только тонкой прослойкой изоляции.
Среди современных материалов для герметизации колодцев интерес представляют композитные трубы и маты, которыми шахта укрепляется изнутри. Сплошные стенки практически 100% защищены от протекания. Их легче очищать и дезинфицировать.
Если вам нужен источник воды на приусадебном или дачном участке, то самым простым решением станет выкапывание колодца. Но, чтобы сделать все правильно, нужно знать все нюансы рабочего процесса и соблюдать рекомендации, изложенные ниже. Из обзора вы получите всю необходимую информацию, которая позволит справиться с работой своими силами.
Выбор места для колодца
Чтобы не тратить силы и время впустую, следует найти правильное место для колодца. Вариантов поиска много - от современных до народных с рамками из алюминия и лозой. Верить в такие варианты или нет - ваше дело. Мы разберем более простые способы, для которых не нужно специальное оборудование и потусторонние силы.
Откуда берется вода в колодце
В первую очередь вы должны понять, откуда появляется вода. Осадки в виде дождя и снега проникают через верхние слои почвы, которые служат своеобразным фильтром. Там они попадают в водоносные горизонты и смешиваются с подземными водами, которые представляют собой своеобразные подземные реки, двигающиеся по водоупорному горизонту из камней или глины.
Чтобы было проще, ниже представлена картинка, на которой показана структура грунта.
Множество слоев напоминают пирог, в котором влагопроницаемые пласты чередуются с влагонепроницаемыми. Основные особенности таковы:
- Ближе всего к земле проходит верховодка, добраться до этого слоя несложно. Но качество воды будет самым низким из всех из-за близкого залегания к поверхности. Кроме того, в засушливые месяцы этот слой может иссякнуть, и вы рискуете остаться без воды тогда, когда она больше всего необходима;
- Грунтовые воды залегают на уровне от 10 до 30 метров. Конкретную глубину определить сложно, так как водоносный горизонт пролегает на одной линии. Это оптимальный вариант для колодца, до которого и нужно добираться. Вода в этом пласте чистая и обладает достаточно стабильными показателями, так как она хорошо фильтруется, проходя через верхние слои;
- Артезианский водоносный горизонт располагается на глубине от 50 метров. Чтобы добраться до него, делается скважина с использованием специальной техники. Расценки за выполнение работы достаточно высоки - от 1600 рублей за метр. Но и качество воды будет самым высоким, ведь она берется с большой глубины.
Как определить потребность в воде и диаметр колодца
Отметим сразу, что произвести точные расчеты не представляется возможным. В разные периоды года колодец заполняется с различной скоростью, поэтому стоит брать средний показатель наполняемости.
- Для семьи в 2-3 человека и небольшого участка, который нужно поливать, в сутки требуется примерно 1-2 кубометра воды;
- Диаметр колец лучше брать стандартный - 1 метр, высота элементов составляет 90 см. Материал изготовления - бетон;
- Один кубический метр воды - это примерно 80 см воды в кольце, исходя из этого, несложно проводить все требуемые нам расчеты;
- Наполнение должно происходить примерно за 12 часов, чтобы увидеть, сколько воды прибывает, нужно несколько раз произвести ее откачку.
Слишком быстрое наполнение колец нежелательно, так как вода будет застаиваться, из-за чего ее качество ухудшится. Нужно знать требуемый объем и на него ориентироваться при проведении работ.
Выбираем место
Теперь разберемся, как найти правильное место для колодца. Для начала рекомендуем пройтись по соседям и поинтересоваться такими аспектами как:
- Глубина колодцев;
- Состав почвы и трудоемкость процесса (иногда нужно пройти через каменный пласт, а это трудоемко);
- Сколько воды набирается за сутки, каково ее качество.
Если у соседей все в порядке, глубина колодцев не очень большая, то и у вас в 90% случаев не возникнет проблем. И разного рода исследования не нужны. Но если поинтересоваться не у кого, то придется использовать такие рекомендации для определения оптимального места:
- Если участок находится в низменности, то скорее всего водоносный слой будет недалеко . Давно замечено, что уровень грунтовых вод в таких местах намного ближе, чем на возвышенностях и участках со сложным рельефом;
- Проверка почвы после жаркого дня - один из самых эффективных приемов . Вечером, через 2-3 часа после того, как село солнце, нужно проверить почву. В местах самого близкого расположения подземных вод она будет влажной;
- Посмотрите, какие растения растут рядом . Береза, ольха и ель, осока и мать-и-мачеха - все эти растения любят места с близким расположением водоносного горизонта. А вот если рядом растет сосна, то это верный знак того, что копать придется глубоко.
Чтобы до конца разобраться и быстро провести проверку, в земле делается несколько отверстий с помощью бура для столбиков.
Глубина лунок должна быть примерно 10-12 метров, лучше сделать их в нескольких местах. Если наконечник бура будет мокрым, то это верный показатель того, что вы попали в водоносный горизонт. Если же воды на нем нет, то лучше искать другое место. Это самый точный вариант, не требующий специального оборудования.
К тому же, вы сразу проверите, нет ли каменных пластов, которые будут мешать при проведении работ.
Бур можно взять напрокат - электрооборудованием вы сможете провести работу намного быстрее.
Подходящее время для устройства колодца
Если нанимается техника, то период проведения работ не имеет значения. Но так как стоимость таких услуг высока, то чаще используется ручной способ, когда все работы делаются самостоятельно.
В разные периоды года почва насыщена влагой по-разному. Чтобы не ошибиться при проведении работ, следует выбирать время, когда уровень влаги в земле минимален. Разберемся, когда лучше всего копать колодец:
- Во второй половине зимы . Верхний слой почвы промерзший, а все осадки лежат на поверхности в виде льда и снега. В этот период воды в земле меньше всего, поэтому искать водоносный горизонт просто - вероятность ошибки минимальна;
- В конце лета. Этот вариант подходит, только если как минимум месяц держалась жаркая погода без значительных осадков. Если же погода была ненастной, то лучше на начинать работы из-за высокого содержания влаги в почве.
Другие периоды плохо подходят для проведения работ, лучше дождаться оптимального периода и сделать все правильно.
Устройство колодца с бетонными кольцами
Разберемся, как копать шахту колодца. Будет рассмотрено два варианта проведения работ, каждый из которых имеет свои особенности.
Выбор способа зависит от грунта на участке, хотя можно начинать работы так, как это описано в первом разделе, а при необходимости продолжать по второй технологии. Ориентируйтесь по ситуации и делайте работу так, как проще и удобнее.
Статьи по теме:
Рытье открытым способом
Открытый способ рытья более прост и удобен, так как в этом случае места в шахте гораздо больше. Инструкция по правильному проведению работ выглядит так:
| Иллюстрация | Описание |
 | Вначале делается небольшое углубление . Поверхность размечается так, чтобы диаметр ямы был примерно на 15 см больше наружного диаметра бетонного кольца. |
 | Яма углубляется
. Для работы используются лопаты с короткими ручками. Выбранный грунт подается ведром. В процессе обязательно используйте уровень или отвес для контроля вертикальности стенок. Важно не отклониться в сторону. |
 | Сооружается подъемник
. Пошагово описывать процесс нет смысла, конструкция проста и хорошо видна на фото. Она состоит из прочного каркаса и воротка с ручками с двух сторон. Если есть возможность привлечь подъемник, трактор или небольшой кран, то можно обойтись без этого механизма, хотя поднимать грунт проще всего именно таким приспособлением. |
 | Грунт подается ведром . Помощник поднимает его на подъемнике и высыпает неподалеку. |
 | Рытье проводится до водоносного слоя
. Когда пода начинает прибывать достаточно быстро - вы добрались до пласта с водой. Работа продолжается до тех пор, пока вы не доберетесь до глины, так вы откроете водоносный горизонт полностью. Если вода прибывает быстро, то нужно откачивать ее с помощью сливного канализационного насоса типа «Ручеек». Можно использовать более производительные дренажные варианты, которые не боятся загрязнений. |
 | В шахту опускаются кольца . Кладется две трубы, на них ставится бетонный элемент. Затем воротками кольцо приподнимается, трубы убираются, и оно аккуратно опускается в яму. |
 | Кольца ставятся так же до самого верха
. Для защиты от проникновения грунтовых вод стыки замазываются цементным раствором или специальным изоляционным составом. Наружная полость заполняется щебнем, а на уровне грунта делается замок из глины, он не будет пропускать влагу. |
Процесс описан в видео.
Закрытый способ копания
Не будем разбирать этот вариант пошагово, он во многом похож на вышеописанный способ. Но есть и свои отличия:
| Иллюстрация | Описание |
 | Лунка углубляется на 20-100 см и сразу ставится кольцо . Это исключает осыпание грунта. Этот вариант используется, когда нужно пройти через плывун, в этом случае работа производится как можно быстрее, а стыки между кольцами заделываются специальным герметизирующим раствором, который быстро схватывается. |
 | Грунт выбирается по всему периметру вручную . Благодаря этому нижнее кольцо постепенно опускается и добавляются верхние по мере необходимости. |
 | Так ставится кольцо за кольцом , пока мы не доберемся до водоносного горизонта. Процесс длительный и усложняется недостатком места внутри бетонного кольца. |
 | Вода несколько раз откачивается, чтобы избавиться от песка и грязи. Все просто, с работой справится и начинающий мастер. |
Как защитить источник от верховодки
Чтобы в колодец не попадали грунтовые воды с поверхности и песок, нужно сделать два действия:
- Установить донный фильтр . Для этого на дно ставится деревянный щит со щелями или настилается геотекстиль. На него насыпается слой щебня или гравия слоем 15 см. Поверх насыпается еще один такой же слой из крупных камней или шунгита (черные камни, очищающие воду);
- Вокруг колодца делается глиняный замок . Снимается грунт на расстоянии около 40 см и глубине в 30 см. Укладывается глина слоем в 20 см и хорошо утрамбовывается. Сверху засыпается земля.
Оформление колодца и уход за ним
Чтобы конструкция выглядела привлекательно, ее нужно облагородить, вариантов много, мы рассмотрим самые популярные:
- Деревянная конструкция с крышей . Удобное решение, защищающее колодец от осадков;
- Простой вариант с крышкой. Делается обрамление надземной части и плоская крышка сверху;
- Каменное обрамление . Самый сложный, но и самый долговечный вариант, часто дополняется деревянным или кованым козырьком.
Что касается ухода, то нужно соблюдать несколько простых рекомендаций:
- Всегда держите колодец закрытым , чтобы в него не проникали мелкие животные, насекомые и не попадал мусор и листья;
- Раз в год опускайте лампочку , чтобы проверить состояние шахты и надежность стыков;
- При необходимости проводится дезинфекция , это сложный процесс, который описан в отдельном обзоре.
Вывод
Теперь вы знаете, как выбрать подходящее место и выкопать колодец самостоятельно. Если соблюдать все рекомендации, то результат будет отличным.
Глиняный колодец - вода из глины
Колодец от начала и до конца строится в глине. Самый легкий в строительстве колодец. Примерно 65% всех колодцев в России — это глиняные колодцы. Водоносные горизонты находятся в глине и считаются самыми чистыми водами. Встречаются они на глубине от 4 до 32 м. Большинство строителей колодцев не понимают тонкости этого ремесла и не видят проходные воды, не замечая их из-за слабого поступления. Порой заказчики неохотно принимают такие колодцы с малым дебетом воды. Необходимо понимать, что молодой глиняный колодец может давать в первый год мало воды. Через 2-3 года вода размывает открывшиеся родники и приход воды в колодец возрастет в несколько раз. Раскачивать колодец — это понятие относится только к глиняным колодцам!
Если колодец профессионально построен, сделан капитальный глиняный замок, правильно эксплуатируется, то вода в нем будет мягкая без опасного количества примесей металлов и минералов. В народе такую воду называют - живая вода.
Глиняный колодец - вода из глиняного плывуна
Сложный колодец в строительстве. Ровный ствол у колодца получается редко. Такие колодцы почти полные воды. Обычно глубина этих колодцев не превышает 10 колец. В таких колодцах нижнее кольцо затянуто глиняным плывуном. Этот факт не дает покоя владельцам - колодцы постоянно чистят, пытаются углубить, прокачать, засыпать дно щебнем - все это делать бессмысленно. Нужно понимать и знать, как пользоваться такими колодцами.
Воду брать нужно очень осторожно. Если у Вас, например, 5 колец воды, опустите насос на 2 кольца вниз, нижние 3 кольца должны оставаться в состояния покоя. Прокачивать такие колодцы(выкачивать воду полностью) - нельзя! Разовая откачка не должна превышать 10-15% от общего уровня воды. Только в этом случае вода в колодце будет чистая и прозрачная.
Вода из синей глины может пахнуть сероводородом, запах не стойкий и скоро улетучивается.
Глиняный колодец - вода из песка
Сложный колодец в строительстве. Большинство мастеров, те, кто берется за строительство колодцев, не умеют осаживать кольца в песчаный водоносный горизонт. Шабашники, которые сумеют убедить заказчика в том, что колодец построить — это легко и просто, попадая на плывуны, меняются в лице. Правильно построенный колодец в плывуне встречается редко.
Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) - нельзя! В такие колодцы вода прибывает очень быстро. Нижнее кольцо затянуто плывуном и это нормально. Уровень воды в таких колодцах редко превышает 1,5 метра. Столб воды 1,2 м в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба воды. Только в этом случае вода будет чистой. Попытка откачать воду в таком колодце может закончиться тем, что вода в колодце станет мутной. Наихудшее развитее - песчаное дно поднимется, и там, где была вода, окажется песок.
Глиняный колодец - вода из камня
Сложный колодец в строительстве. В каменистом грунте кольца зажимает даже у сильной бригады. Проходя камни с водой, нужно быть трехжильным, чтобы опустить кольцо хотя бы на 10 см. Стоять по колено в ледяной воде и выбирать камни из-под колец могут только очень выносливые мастера. Уровень столба воды в таких колодцах не превышает 70-80 см - это проходные воды. Такие колодцы не редкость, примерно 5 из 20 колодцев с проходной водой.
Песчаный колодец - вода из песка (плывун)
Самый сложный колодец в строительстве. Шахта колодца сверху донизу строится в песке. Примерно 80% всех песчаных колодцев не докопаны. Кольца встают как только заходят в мокрый песок. Без определенных знаний и навыков колодец не построить. Мелкие колодцы строить изначально нужно правильно, так как углубить их очень сложно и дорого. Чистота воды в колодцах зависит от качества песка в водоносном горизонте. Прокачивать колодец (полностью откачивать воду) нельзя! 1,5 м - столб воды в таком колодце считается нормой. Разовая откачка не должна превышать 15-25% от общего уровня столба.
Болотный колодец - вода из торфа
Сложный колодец в строительстве. Сложность заключается в том, что мокрый песок и торф крепко удерживают бетонные кольца и не позволяют осадить их в низ. Вода из торфа имеет коричневый оттенок, она мягкая, без накипи. Иногда от воды исходит слабый сладковатый запах сероводорода, который моментально улетучивается. Многие люди к такой воде относятся брезгливо. Не смотря ни на что, вода в таких колодцах считается питьевой и очень вкусной.
В некоторых торфяных колодцах вода стоит высоко, чуть ниже уровня земли. Есть опасность, что в зимний период верхнее кольцо может морозом приподнять, а весной в образовавшуюся щель в колодец проникнут талые воды и грязь. Чтобы кольцо морозом не отрывало, необходимо поднять грунт вокруг колодца на 30-50 см, предварительно обернув кольцо пленкой.
Главное и самое сложное при строительстве колодца - это накопительная часть колодца
Колодцы только на первый взгляд могут показаться одинаковыми. Даже если их построить в пяти метрах друг от друга, они могут отличаться: глубиной, качеством и уровнем воды. Опытный мастер может читать по грунту, где какой водоносный горизонт. Уметь предвидеть: сколько будет воды, какого качества и что с колодцем будет через год - в этом и заключается мастерство строителей колодцев.
В шахте колодца могут встретиться несколько разрезов с обильными водоносными горизонтами:
— верховые воды
Вода, которая находится в плодородном слое на поверхности земли, называется поверхностной. Колодец, который собирает поверхностные воды, считается дренажным.
К питьевым колодцам такие колодцы не относятся.
— нажимная вода
Некоторые колодезники называют этот горизонт "капиллярный", так как можно увидеть, как из глины появляются друг за другом капельки воды. Вода из этого горизонта чистейшая. Нажим выходит из глины без песчаных прослоек. Но есть один недостаток таких колодцев - это малое количество воды в зимний период и летом в засуху. Примерно 20% колодцев пересыхают. Углублять такие колодцы несложно, вода станет прибывать быстрее, но качество воды может резко измениться. Накипь в чайнике вам подскажет, что вода стала жесткой. Так что, прежде чем углублять колодец, необходимо подумать, что важней: качество или количество воды. Если воду в колодце не брать 2-5 месяцев, вода может застояться. Большинство колодцев стоят именно на этом водоносном горизонте. За час такие колодцы могут дать до 1 куба воды.
— проходные воды
Воды находятся в постоянном движении. Именно с этого горизонта выходят в оврагах родники. Пригласить живую воду в колодец - это высший пилотаж колодезного дела. Порой, чтобы дойти до проходного горизонта, нужно проявить немыслимое упорство и выносливость. В проходной горизонт сложно углубиться, так как он обычно проходит в камнях, известняке, между плит - скальное образование. Работы проходят в воде, так как откачивать воду не имеет смысла из-за сильного поступления. Доставать огромные валуны стоя по колено в воде, с нехваткой кислорода, до нитки промокнув, с постоянно нарастающим темпом, чтобы кольца не зажало - всё это нужно сделать, не останавливаясь, за 3-12 часов. Опыт работы иногда стоит на втором месте. Главные качества хорошей бригады - выносливость, ответственность. Большинство любителей, тех, кто берется за строительство колодца, об этом и не догадываются и к таким развитиям просто не готовы. Слабая бригада, дойдя до проходной воды, останавливает все работы.
Воду из колодца с проходной водой откачать сложно из-за сильного поступления. Вода в колодце всегда свежая.
— застойные воды
Копать грунт с водой и разбираться в нем - это целая школа. Даже в плывунах есть проходной горизонт с чистой водой. В плывунах нередко проходные воды не замечают и заходят ниже, где вода не обменивается и стоит без движения веками. Колодезники называют такие горизонты "карманами" - застойными водами. Такие колодцы встречаются крайне редко.
Если взять металлический прут и опустить его в огонь, а через несколько минут достать его из огня, то метал примет качество огня. Так и вода, веками стоящая без движения в грунтах, богатыми металлами и минералами, принимает их свойства.
Если от воды пахнет железом, через некоторое время вода приобретает желто-коричневый оттенок. При кипячении в воде отстаивается большое количество накипи, на поверхности воды образуется радужная пленка - это застойные воды. Откачать воду насухо в таком колодце не получится, вода прибывает очень быстро.
— напорный водоносный горизонт
При строительстве глубоких колодцев нередко вскрывают напорный водоносный горизонт. Вода начинает поступать неожиданно и стремительно. За несколько минут вода подымается на несколько метров.
/ Колодец из бетонных колец
Колодец из бетонных колец
Применение при устройстве колодца колец из бетона может отрицательно повлиять на качество питьевой воды. Это связано со следующими проблемами:
- сложности с обеспечением герметичности межкольцевых швов;
- вероятность того, что из-за морозного пучения грунта бетонные кольца могут сместиться (оторваться);
- попадание внутрь колодца песка из плывуна.
В тех случаях, когда колодец располагается на возвышении, на песчаном грунте, либо на роднике с водой, все вышеперечисленные осложнения обойдут вас стороной: вам достаточно просто поставить кольца друг на друга. Если же колодец расположен на болотистой почве, рядом с сельскохозяйственными угодьями или фермами, то нужно следить за тем, чтобы верховодка не подтекала сквозь швы между кольцами. Колодец на плывуне нуждается в защите от попадания песка, а колодец на глинистом грунте необходимо защищать от смещения (отрыва) колец. (В описана технология устройства опускного монолитного колодца, который не нуждается в какой-либо защите.)
Попадание в колодец верховодки: гидроизоляция и дренаж.
Главным средством борьбы с подтеканием верховодки в колодец служит качественная наружная гидроизоляция, а также правильно устроенная система дренажа. Кроме того, в таком случае необходимо устройство гидроизоляции прохода водопроводной трубы сквозь стенку колодца. Обычно гидроизоляция межкольцевых стыков делается так: обмазанная жидким стеклом льняная, пеньковая либо джутовая веревка закладывается в швы между кольцами, а затем швы замазываются тем же жидким стеклом (либо цементом).
Эффективность этого способа оставляет желать лучшего: швы раньше или позже начинают протекать. Возникает вопрос: как же нужно устраивать гидроизоляцию швов, чтобы не допустить протекания? Ответ такой: для того, чтобы получить герметичный межкольцевой шов, который прослужит долго, необходимо сочетание ряда факторов, а именно:
1. Герметичный межкольцевой стык;
2. Герметичный проход водопроводной трубы сквозь колодезную стенку;
3. Снижение наружного подпора грунтовых вод;
4. Неподвижное взаимное положение колодезных колец.
1. Герметичность межкольцевого стыка.
Следует еще раз подчеркнуть, что старые методы (при помощи цемента и жидкого стекла) не способны обеспечить герметичность швов между кольцами. То же относится и к монтажной пенке, поскольку она пропускает воду, а также к жидким битумносодержащим мастикам, так как их применение попросту испортит колодезную воду.
Наиболее простой способ обеспечения герметичности межкольцевых швов колодца - применение уплотняющей ленты из резины марки RubberElast (Германия), специально предназначенной для разъемных изделий из бетона. Проложив эту ленту, вы сможете обеспечить герметичность соединения в случаях смещения колец на расстояние до 7 мм. Для того чтобы смещение не было еще больше, следует кольца колодца скреплять между собой посредством металлических скоб.
Если по тем или иным причинам вы не можете приобрести уплотняющую ленту RubberElast, можно порекомендовать другой способ устройства гидроизоляции швов.
Схема 2. Гидроизоляция швов между колодезными кольцами из бетона.
При реализации данного способа также можно использовать ленту RubberElast (это будет лучшим вариантом). Если же данного уплотнителя нет - можно использовать льняную, пеньковую или джутовую веревку. Однако не смазывать ее жидким стеклом (это не даст эффекта) и не пропитывать битумом (как уже отмечалось - это испортит колодезную воду). Чем же тогда промазать веревку?
Подойдет фиброрезина Kiilto FIBERPOOL, применяемая для гидроизоляции душа, бассейна, или же ее аналог. Фиброрезина является высокоадгезивным гидроизолирующим средством, армированным стекловолокном, и полимеризующимся на воздухе. Затем межкольцевой шов следует зашпаклевать гидроизоляцией на цементной основе Плитонит- АкваБарьер. Далее на слой Плитонита (когда завершится его высыхание) нужно нанести слой Kiilto FIBERPOOL, потом еще слой Плитонита по армирующей стеклосетке. Сверху еще по слою фиброрезины и Плитонита.
Если вы не можете приобрести АкваБарьер, рекомендуется применение морозостойкого плиточного клея для наружных работ. При выполнении гидроизоляции таким образом, как рекомендовано выше, вы сможете быть уверенными в ее прочности даже в том случае, если произойдет случайное локальное отслаивание части покрытия под воздействием грунтовых вод.
2. Гидроизоляция прохода водопроводной трубы сквозь стенку бетонного кольца.
Место прохода трубы водопровода сквозь бетонную стенку колодезного кольца является еще одним слабым звеном, из-за которого может произойти попадание грунтовых вод в колодец. Очень часто применяют метод запенивания отверстия, через которую проходит труба при помощи монтажной пены, но монтажная пена не способна обеспечить герметичность и, кроме того, подвергается разрушению на открытом воздухе с течением времени.
Самым лучшим на сегодня методом герметизации трубы при проходе сквозь колодезное кольцо считается устройство механической обжимной герметизации. Суть метода такова: сперва в отверстие в бетонной колодезной стенке нужно вставить однодюймовый латунный сгон, имеющий достаточную длину. В срединной части его можно промазать фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL. Также следует обмазать фиброрезиной зазор между бетонным кольцом и сгоном.
Далее на сгон натягивается уплотнитель из резины (подойдет даже резина автомобильной камеры), который зажимается шайбами либо пластинами с отверстием круглой формы диаметром в один дюйм. После этого нужно обтянуть сгон гайками как с наружной, так и с внутренней стороны колодезных стенок. В завершении на сгон следует накрутить с обеих сторон фитинги для труб ПНД 32мм, и подсоединить трубу водопоровода. Что касается других методов герметизации прохода трубы сквозь кольца (где не применяется механическая затяжка), то все они в большей или меньшей степени дают течи.
Схема 3. Обеспечение герметичности межкольцевых швов.
3. Средства снижения наружного подпора грунтовых вод.
Самым удобным методом снижения наружного подпора грунтовых вод является строительство колодца "открытым" способом, при котором бетонные кольца опускают в шурф при помощи подъемного крана. В том случае, когда постройка колодца осуществлялась традиционным способом, для обеспечения доступа к межкольцевым швам нужно обкопать их на полметра вокруг колодца. Следует помнить, что бетон являет собой влагопроницаемую структуру, поэтому гидроизоляцию как бетонных колец, так и швов между ними выполняют так: швы зашпаклевываются гидроизоляционной смесью на бетонной основе "Плитонит Аквастоп" (или аналогичной смесью). При невозможности приобрести данную смесь, можно заменить ее цементным морозостойким плиточным клеем для наружных работ, смешав его с жидким стеклом (в небольшом количестве). Клею для плитки свойственна большая адгезия, а также морозостойкость и пластичность, что, безусловно, является в данном случае преимуществом по отношению к обычному цементу.
Когда швы высохнут, поверх них следует наклеить гидроизоляционную мембрану EPDM, применяемую для гидроизоляции бассейнов. Чтобы сэкономить, можно проклеить только швы на 20-30 см кверху и книзу. Однако рекомендуется оклеивание как можно большей площади поверхности бетонных колец. Для наклеивания мембран пользуются имеющимися у поставщика адгезивами, которыми нужно обработать поверхность, клеем, а также необходимым для обработки краев мембраны герметиком.
Существует вариант устройства гидроизоляции с большей экономией: наплавить на швы и колодезные кольца битумно-полимерную гидроизоляцию. Но, поскольку при таком способе нельзя полностью исключить возможности попадания битума в воду, этот способ похуже. Следует помнить о том, что при устройстве гидроизоляции в питьевом колодце недопустимо применение битумных обмазочных средств. Но эти средства можно использовать в том случае, когда делается битумная гидроизоляция для септика.
Известен метод наружной гидроизоляции колодезных колец из бетона еще дешевле (при этом, разумеется, не такой надежный): оборачивание колодца несколькими слоями полиэтиленовой пленки, закрепляемой затем водопроводным скотчем либо использование клеевого пистолета.
Вторым средством, снижающим наружный подпор грунтовых вод, является сооружение так называемой "гильзы": нужно обсыпать снаружи колодезные кольца слоем песка толщиной 30-50 см. Этот дренажный слой отведет воду от колодезных стенок, а также весьма существенно ослабит морозное пучение (так как с уменьшением количества воды в грунте уменьшается и расширение при замерзании). При использовании данного метода отсутствует потребность в традиционном глиняном замке, а также отмостке из бетона.
Укладываемый в грунт утеплитель, покрытый пленкой из полиэтилена (края пленки при этом следует приклеить к бетонному кольцу посредством клеевого пистолета), вполне заменяет мягкую подземную отмостку, которая отводит осадки в сторону от колодца.
Схема 4. Устройство дренажа колодезного ствола
4. Неподвижное взаимное расположение бетонных колец можно обеспечить, сочетая механическое присоединение колец друг к другу, одновременно снижая силу воздействия морозного пучения на кольца. Для механического соединения колец необходимо просверлить кольца с внутренней стороны посредством перфоратора на половину или 3\4 их толщины, вставив затем туда нейлоновый дюбель и сантехнические шпильки. Потом соединить две рядом стоящие шпильки при помощи накладной оцинкованной пластины из стали, в которой заранее просверлены отверстия, и закрепить гайками. Допускается крепление пластины болтами, можно закрепить стальными скобами (забивая их в отверстие). Разумеется, прежде чем приступить к скреплению колец, нужно предварительно загерметизировать швы.
Предупреждение попадания песка из плывуна внутрь колодца.
Прежде всего нужно сказать о том, что плывуны бывают ложные и истинные. Ложным плывуном называется слой мелкого водоносного песка (очень часто из него и получают колодезную воду). Что касается истинного плывуна, то в нем содержатся помимо песка еще и частички глины, а также иных коллоидных частиц, поэтому такой плывун отличается низкой степенью водоотдачи.
Ложный плывун характеризуется способностью к быстрому запесочиванию кольца колодца до определенной высоты, в то время, когда в процессе рытья колодца вскрывается водоносный горизонт. Массовый занос песка может прекратиться лишь в тот момент, когда происходит уравновешивание давления в плывуне и атмосферного давления. Однако данное равновесие не гарантирует того, что не будет происходить запесочивания колодца в дальнейшем.
Это связано прежде всего с тем, что на дне колодца зачастую обнаруживаются своеобразные песочные "вулканчики", возникающие по причине бьющих из ложного плывуна родничков, несущих струйки песка. С целью воспрепятствования поступления песка из ложного плывуна, рекомендуется делать донный фильтр. При этом следует иметь в виду: если вы устроите донный фильтр без нужды (к примеру, на истинном плывуне), то это может негативно отразиться на поступлении воды в колодец, так как в скором времени произойдет забивание донного фильтра коллоидными частицами.
В колодце, который располагается на ложном плывуне, донный фильтр делается следующим образом: Сперва нужно уложить на дно колодца геотекстиль, сквозь который хорошо просачивается влага. Хорошо подходит также "Дорнит", подобный флизелиновой подкладке. Недопустимо использование геотекстиля, похожего на "Изоспан" (черного цвета), поскольку вода через него просачивается очень плохо. Заворачиваем края геотекстиля на стенки колодца, затем прижимаем его к колодезному дну деревянной решеткой (рекомендуется использовать осину или лиственницу). Поверх решетки нужно уложить крупные камни, засыпав их слоем щебня в 10-20 см. С целью повышения качества воды, а также ее лучшей очистки, можно порекомендовать прокладку дополнительного слоя геотекстиля поверх щебня из гранита, который затем засыпается мелким щебнем (кремниевым либо шунгитовым). При этом геотекстиль краями закрепляется по кругу изнутри бетонного кольца колодца посредством стальной оцинкованной монтажной ленты, используя дюбеля и саморезы. Наилучшим вариантом будет использование латунированных либо оцинкованных саморезов.
Схема 5. Донный фильтр и аэрация колодца.
Схема отображает установленный в колодце компрессор (аэратор для пруда). Можно использовать вместе с аэратором ультразвуковую стиральную машину для того, чтобы растворенное железо осаждалось непосредственно в колодце. Кроме того, аэрация при помощи ультразвука служит средством удаления из воды растворенных газов, имеющих неприятный запах (к примеру, сероводорода).