მანქანის ინტერიერის გადახურვა საკუთარი ხელით. მანქანის კარის მორთვა ხის კარი - გარე მორთვა

თავდაპირველად, ჩემს VAZ 2101-ში ყველაფერი "კარის ბარათებით" ძალიან სევდიანი იყო, ისინი გახრწნილი, მოხრილი და ძლივს დარჩნენ თავიანთ კუთვნილ ადგილებში. გადაწყდა პრობლემის რადიკალურად გადაჭრა - კარის მორთვა თავად მოვახდინოთ და საძირკვლად უფრო სქელი პლაივუდი გამოვიყენოთ, ვიდრე საფონდო ვერსიაში. რატომ უფრო სქელი - კარებში დინამიკებისთვის სათანადო აკუსტიკური დიზაინის შესაქმნელად? და გამოიყენეთ ტყავი, როგორც მასალა. (მას დერმანტინსაც უწოდებენ).

როგორც კი ჩაფიქრდება, ის უნდა განხორციელდეს :) დავიწყოთ ჩვენი მომავალი კარის მოპირკეთების კომპონენტებით თქვენი კლასიკური ვაზისთვის.

საფუძვლად ავიღე 4მმ სისქის პლაივუდი, შემდეგ მივუსე ორიგინალი VAZ 2101 კარის მორთვა, ფანქრით მივაკვლიე და კონტურის გასწვრივ დავჭრი ჯიგს. შემდეგ დავახვეწე იგი კონტურის გასწვრივ ქვიშის ქაღალდით. ასევე სასწრაფოდ გავუჭრი კარის სახელურს (ფანჯრის სახელურს შეგნებულად არ გავუკეთე ხვრელი, რადგან ელექტრო ფანჯრები მაქვს დაყენებული). შემდეგი ნაბიჯი იყო სამონტაჟო ხვრელების მარკირება - ბლანკი კარზე მივიტანე და ხვრელები წინასწარ მოვნიშნე, რომ მომავალში „სიცარიელეში არ ჩავვარდე“. და მე რეალურად გავბურღე ხვრელები სამონტაჟო ჭანჭიკებისთვის (მე გადავწყვიტე მიმეტოვებინა სტანდარტული ჭანჭიკები, მათი საიმედოობის ნაკლებობის გამო + კარის კარგი აკუსტიკური თვისებების გათვალისწინებით). აღმოჩნდა ასე:

შემდეგ ამოიღეს ქაფის საყრდენი ნაჭერი (შეძენილია იმავე მაღაზიიდან, როგორც ზემოთ მოცემული ლინკი):

საყრდენი არის ორფენიანი, პირველი ფენა არის ქაფიანი რეზინის თხელი ფენა, მეორე ფენა არის ნაწიბური, რომელიც ზუსტად არის განკუთვნილი ხის ძირზე დასაწებებლად. რამდენადაც ქაფის რეზინი ძალიან მოუხერხებელია წებოსთვის, რადგან ის, რომელსაც აქვს ფოროვანი სტრუქტურა, შთანთქავს წებოს და საკმაოდ რთულია ერთგვაროვნების მიღწევა.

შემდეგი, კარის მორთვის მომავალი წინა მხარე შეკერილი იყო შემცვლელი ტყავისგან (დერმანტინისგან). შეიძლებოდა სოლიდური ნაჭრის გამოყენება, მაგრამ რაღაც განსაკუთრებული მინდოდა, ამიტომ მივედი სტუდიაში და იქ, 500 მანეთად დამიკერეს ყველაფერი ისე, როგორც უნდა იყოს, თანაბრად და დეფექტების გარეშე:

იგი შეკერილი იყო ეგრეთ წოდებული "ფრანგული ნაკერით" (დაინტერესების შემთხვევაში, ჩაწერეთ ეს აბრევიატურა Yandex-ში), პირველ რიგში, ეს ნაკერს უფრო გამძლეს ხდის და ასევე ლამაზად გამოიყურება:

შემდეგი, დააწებეთ საყრდენი სამუშაო ნაწილზე. წებო ისევ იყიდა - იმავე ზემოთ ხსენებულ მაღაზიაში, მას ჰქვია MAH, წებო ინარჩუნებს მკვდარს (მიმოხილვების მიხედვით, მე მას ასევე ვიყენებ ინტერიერის პროფესიონალურ დალაგებაში), აქ არის ფოტო:

წებოვნების პროცესი ასე გამოიყურებოდა:

შემდეგ ვჭრით საფარს წრეში, ვჭრით ნახვრეტებს და გამოდის ასეთი:

ამის შემდეგ, ჩვენ ვათავსებთ ჩვენს "წინა მხარეს" ბრტყელ ზედაპირზე და ვფარავთ მას ჩვენი სამუშაო ნაწილით ზემოდან:

და, კიდეების მოხრით და კანის გამუდმებით გამკაცრებით (ისე, რომ არ იყოს ნაკეცები), მას უკანა მხრიდან სტეპლერით ვამაგრებთ:

მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ ნაოჭები არ არის:

ჩვენი „წინა მხარის“ დარჩენილ ორ მხარეს სტეპლერით ვამაგრებთ, არ დაგავიწყდეთ დაჭიმვა და შევამოწმოთ, რომ ყველაფერი 5-ით იყოს შეფასებული. ბოლო მომენტში ვწყვეტთ ზედმეტ დერმანტინს, მაგრამ ფანატიზმის გარეშე, რადგან უნდა იყოს ერთგვარი გადახურვა, წინააღმდეგ შემთხვევაში საკინძები ტყავის გარსს გატყდება:

ჩვენ ვაბრუნებთ ჩვენს ქმნილებას და ვხარობთ შედეგის უზადოობით:

რჩება მხოლოდ კარის სახელურს (და ფანჯრის სახელურს, თუ ხელით გაქვთ) ხვრელ(ებ)ის გაჭრა, ასევე ტყავის გარსის გაჭრა/ფრთხილად გაჭრა იმ ადგილებში, სადაც სამონტაჟო ჭანჭიკები იქნება. და თქვენ შეგიძლიათ გადაიტანოთ იგი თქვენს ვაზაში, რათა მოათავსოთ ის, რაც შეიქმნა მის კანონიერ ადგილას.

და ასე - ვჭრით კარის ძველ მორთვას, ვასხამთ ახალს და მარკერით მოვნიშნავთ სამონტაჟო ხვრელების ადგილებს, ვბურღავთ ხვრელებს. გარსაცმის დასამაგრებლად გამოვიყენე მშვენიერი რამ (რომელიც პირველად აღმოვაჩინე) - ეს არის "მოქლონები", ისინი ასე გამოიყურება:

წესების მიხედვით, ისინი მოქლონებულია სპეციალური კლიპების გამოყენებით, მაგრამ ეს კლანჭები წარმოუდგენელი ფული ღირს. მე წარმატებით დავამარცხე ისინი უბრალო ჭანჭიკით, რამდენიმე საყელურით, ქლიბით და შესაბამისი თავით „რაჩეტით“ (დაწვრილებითი სტატიის ბმული: ძვირადღირებული ქლიბის გარეშე მოქლონები). შედეგი იყო ეს სუფთა ხრახნიანი ხვრელები:

შესაკრავად ავეჯის ჭანჭიკები ავირჩიე - არის ექვსკუთხა, მოწესრიგებული, თხელი ბრტყელი თავით და მეტ-ნაკლებად მორგებული. ერთადერთი, რაც მათ დავახურე, ის იყო, რომ ქუდი უკანა მხარეს ლუბრიკანტით შევუსხი, თორემ, როცა ტრიალებდნენ, ახვევდნენ ტყავის გარსს, ცდილობდნენ „თავზე გადაეკრათ“ (თუ ასე დაამაგრებთ, თქვენ მიხვდებით, როდესაც სცდით მას საპოხი მასალის გარეშე). საბოლოო ჯამში შედეგი ასე გამოიყურებოდა:

მეჩვენება, რომ მშვენივრად გამოვიდა, მოგვიანებით მე ვიმუშავებ მეორე მხარეს - სამგზავრო მხარეს, ისევე როგორც უკანა კარებს, ჯერჯერობით.

P.S. თითქმის ერთი წელი გავიდა - საველე ტესტებმა აჩვენა, რომ ზემოთ აღწერილი დიზაინი ცოცხალია და გააგრძელებს სიცოცხლეს. მაგრამ სანამ რამეს დავაწებებ სამუშაო ნაწილს, შემდეგ ჯერზე მე დავფარავ პლაივუდს გაჟღენთით "ობისა და ლპობის" წინააღმდეგ - ისინი იყიდება სამშენებლო მაღაზიებში, რადგან კლასიკური მოდელის VAZ კარების შებოჭილობა სასურველს ტოვებს.

გმადლობთ სტატიისთვის, 31337Ghost

სტატიის წყარო: http://vaz2101.spb.ru

ასე რომ, აქ მივდივართ:

კლასიკის ბევრმა მფლობელმა იცის (ან შესაძლოა არ იცის), რომ შიდა კარის მორთვას დროთა განმავლობაში აქვს ტალღების გადაადგილების თვისება და მჭიდროდ არ ერგება კარს. სწორედ ამ ტყავების ჩარჩოა დამნაშავე. იგი შედგება მყარი დაფისგან (ან რაღაც მსგავსი) და როდესაც კარის შიგნით ტენიანობის ზემოქმედების ქვეშ (და იქ ყოველთვის ბევრია), დაფა იწყებს ნგრევას. უკიდურესად უგულებელყოფილ შემთხვევებში, საქმე იქამდე მიდის, რომ სამაგრი სამაგრების ხვრელები უბრალოდ იშლება და კართან მორთვა პრობლემური ხდება.

Რა უნდა ვქნა? თავიდან ამ სიტუაციიდან გამოვედი კლიპების ლენტით დაფარვით.

მაგრამ ეს აშკარა ნახევრად ზომაა და გარსაცმის გამოცვლა მაინც აუცილებელია.

დავიწყოთ მასალის არჩევით:

დღესდღეობით პლასტმასის ჩარჩოები ძალიან პოპულარულია დემონტაჟის ადგილებში, მაგრამ პლასტმასს აქვს ჭექა-ქუხილის და, რაც მთავარია, აფეთქების თვისება.

შემდეგი კანდიდატი არის დაფა. მაგრამ მყარი დაფა (იაფი) ძალიან ეშინია ტენიანობის და თავდაპირველად საკმაოდ რბილია.

და ბოლო არის: პლაივუდი. საუკეთესო ვარიანტი (ჩემი აზრით). რა თქმა უნდა, პლაივუდსაც ეშინია წყლის, მაგრამ სათანადო დამუშავებით მას ცუდი არაფერი დაემართება და რაც მთავარია ის საკმაოდ ხისტია და მისი ამოღებისას სამაგრის „ხორცთან“ გახევის რისკი გაცილებით ნაკლებია.

სამუშაო ნაწილისთვის არჩეულია 4 მმ სისქის პლაივუდი:

ახლა ჩვენ ამოვჭრით თავად ჩარჩო: შაბლონის გამოყენების უმარტივესი გზაა ძველი მორთვა და უბრალოდ ფანქრით მოხაზულობა. შემდეგ კი საბურღი და ჯიგსონა...

საკმაოდ შრომატევადი პროცესია, მთავარია ზედმეტი არ გათიშოთ! ჭრის შემდეგ მიზანშეწონილია კიდეები ფაფისებურით გაასწოროთ და მთლიანი პლაივუდი 120 გრანიანი ქვიშის ქაღალდით შეიზილოთ.

Მნიშვნელოვანი! თავად პლაივუდი უფრო სქელია, ვიდრე ძველი დაფა, და იმისთვის, რომ სამაგრები მყარად იყოს დამაგრებული და ადგილიდან არ გაფრინდეს, საჭიროა დამაგრების წერტილებთან მცირე ღარები გაბურღოთ:

შემდეგი რიგი არის ტენიანობის დაცვა: აქ ბევრი ვარიანტია! საუკეთესო გამოსავალი ალბათ იქნება პლაივუდის საშრობი ზეთით გაჟღენთვა. მაგრამ ეს პროცესი შრომატევადი და, ჩემი აზრით, ზედმეტია. ყველაზე ოპტიმალური მკურნალობა იქნება გაჟღენთილი პრაიმერი:

მნიშვნელოვანია განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციოთ კიდეებს. 2-4 ფენა შუალედური გაშრობით 3-8 საათი... ჩარჩო მზადაა!

პირდაპირ გადახურვა: თუ თქვენ აპირებთ ძველი პერანგების გადახურვას, მაშინ თავდაპირველად თქვენ უნდა გაანადგუროთ იგი ძველი ჩარჩოდან. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, კარგად უძლებს! მიზანშეწონილია მისი ხელით გაფცქვნა და მოწყვეტა დიდ ზედაპირზე მკვეთრად დაძაბვის გარეშე.

პრეზენტაბელური გარეგნობის მისაცემად, ჩვენ ვატარებთ წყლის პროცედურებს:

შემდეგი, ჩვენ ორმხრივი ლენტით ვაწებებთ ყველა ადგილს, სადაც პერანგები იყო მიმაგრებული ძველ ჩარჩოზე, ამოიღეთ ფილმი და დააჭირეთ პლაივუდს ერთდროულად მთელ თვითმფრინავზე. გირჩევთ არ გამოიყენოთ წებო! კარგად არ ეწებება და ქსოვილი შეიძლება ძალიან დაზიანდეს.

წარმატების შემთხვევაში, შედეგი უნდა იყოს მსგავსი:

და ბოლოს ვამაგრებთ კიდეებს:

პროცესი არც თუ ისე რთულია, მთავარია ქსოვილის ჩასმა დაჭიმვაში და დარწმუნდეთ, რომ წინა მხარეს ნაკეცები არ ჩამოყალიბდეს.

Სულ ეს არის! სამუშაოს საღამოობით ავტოფარეხში 2 დღე გრძელდებოდა. ფინანსების მიხედვით, პლაივუდისთვის დაახლოებით 350 მანეთი და ნიადაგისთვის 200 რუბლი. მადლობა ყველას ყურადღებისთვის!

კარს მიმზიდველი გარეგნობის მისაცემად უმარტივესი და ყველაზე პოპულარული გზა არის მისი ზოგიერთი მასალის გადახურვა. ეს შეიძლება გაკეთდეს როგორც შიდა, ასევე გარეთ, უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ სხვადასხვა მასალები და სხვადასხვა ტექნოლოგიები. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, პროცესს ეწოდება "კარის მორთვა". ყველა დახვეწილობა და ნიუანსი განიხილება ქვემოთ.

რა შეგიძლიათ გამოიყენოთ კარების გასაღებად?

არსებობს ორი სახის კარის პერანგები - რბილი და მყარი. რბილი დამზადებულია ორი მასალისგან - დერმანტინისა და ვინილის ტყავისგან. დერმანტინი არის ნაქსოვი ბამბის ბაზა, რომელიც დაფარულია ნიტროცელულოზის ფილმით. ეს მასალა პოპულარული იყო გასული საუკუნის 40-60-იან წლებში, რადგან ის პრაქტიკული და იაფი იყო. ცოტა მოგვიანებით, ვინილის ტყავი გამოჩნდა.

ცოტა რამ ვინილის ტყავის და ტყავის შესახებ

ეს მასალა მზადდება სხვადასხვა სუბსტრატებზე - ნაქსოვი და უქსოვი, ელასტიური და არა. შესაბამისად ხელოვნურ ტყავს განსხვავებული თვისებები აქვს. ბაზაზე გამოიყენება პოლივინილ ქლორიდის (PVC ან PVC) ფენა. ის უფრო გამძლე და ქიმიურად ნეიტრალურია. მას აქვს მხოლოდ ერთი მნიშვნელოვანი ნაკლი - ის ცუდად რეაგირებს ულტრაიისფერ სხივებზე - კარგავს ელასტიურობას, იცვლის ფერს და შეიძლება გაიბზაროს. ამიტომ არასასურველია კარების გადახურვა პირდაპირ ქუჩაზე ვინილის ტყავით. თუმცა არის მასალა, რომელსაც აქვს გაზრდილი წინააღმდეგობა UV სხივების მიმართ, მაგრამ ეს არის სპეციალური მასალა და ამას ყურადღება უნდა მიაქციოთ შეძენისას.

ახლა ტერმინოლოგიაში მცირე დაბნეულობის შესახებ. დერმანტინი მისი სუფთა სახით, როგორც ეს იყო გასულ საუკუნეში, დიდი ხნის განმავლობაში არ იწარმოებოდა. ამის ნაცვლად, არსებობს სხვადასხვა სახის ვინილის ხელოვნური ტყავი. ასევე არსებობს მასალები, რომლებიც დაფარულია სხვა პოლიმერებით, მაგრამ ბევრი მათგანი არ არის. ასე რომ, ძველი მეხსიერებიდან, მათ ყველას უწოდებენ დერმატინს ან ტყავის ფენას (თუმცა, სხვათა შორის, სწორია, რომ ვთქვათ "დერმატინი" "n"-ის გარეშე). ასე რომ, როდესაც ხედავთ ამ სახელს, უნდა განმარტოთ, თუ რა სახის მასალას იგულისხმება, რადგან თვისებები და ფასები მნიშვნელოვნად განსხვავდება.

მიუხედავად იმისა, რომ მასალა არსებითად იგივეა, მას აქვს განსხვავებული მახასიათებლები და გარეგნობა. არის ელასტიური ტიპები, რომლებიც კარგად იჭიმება და არის ძნელად დასაჭიმი. გარდა ამისა, თანამედროვე ხელოვნურ ტყავს აქვს მრავალი ფერი და ჩრდილი და შეიძლება ჰქონდეს სხვადასხვა ზედაპირის სტრუქტურა:

ასე რომ, კარებისთვის რბილი პერანგების მასალების არჩევანი ფართოა. როგორც ჩანს, ეს არის განმსაზღვრელი ფაქტორი ამ ტიპის კარების პერანგების პოპულარობისთვის.

კარის მძიმე მორთვა

კარებისთვის უფრო ხისტი მოსაპირკეთებელი მასალებია, თუმცა ისინი ნაკლებად ხშირად გამოიყენება:

• MDF პანელები სისქით 8 მმ-დან 18 მმ-მდე;
• ბუნებრივი ხე - ფრაგმენტები, მყარი ხე;
• ვინირი;
• ლამინატი;
• პლასტიკური;
• პოსტფორმირება.

მთელი ამ სიიდან კარები ყველაზე ხშირად სრულდება MDF გადაფარვით/პანელებით. ამ ტიპის პერანგები განსაკუთრებით პოპულარულია ლითონის კარების გაფორმებისთვის, მათ შორის ხელნაკეთი. პანელები მზადდება კონკრეტული კარის ფოთლის ზომების მიხედვით, რის შემდეგაც ისინი მონტაჟდება წებოთი ან ქაფით ფიქსირებულ სასტარტო ზოლებად. ამ შემთხვევაში და აზრი აქვს.

კატალოგიდან - MDF გადაფარვის ვარიანტები და ეს ყველაფერი სხვადასხვა ფერებში...

კარის მორთვა პრაქტიკულად იგივეა სხვა მასალებთან - ლამინატი, პლასტმასი, პოსტფორმირება. საწყისი პროფილები დამონტაჟებულია კარის პერიმეტრის გარშემო, რომელშიც ჩასმულია "ზომით" მოჭრილი ფრაგმენტები. ყველაფერი მარტივია, თუ თქვენ გაქვთ საბურღი, ხერხი და ჩაქუჩით მუშაობის საბაზისო უნარები, რამდენიმე საათში შეგიძლიათ ეს თავად გააკეთოთ.

კარის მოპირკეთება დერმანტინით

კარის დაფარვის ყველაზე პოპულარული გზა ხელოვნური ტყავია. ეს განყოფილება საშუალებას იძლევა, გარეგნობის გაუმჯობესებასთან ერთად, გაზარდოს თერმული და ხმის საიზოლაციო მოქმედება. მაგრამ ამ ტიპის კარის მორთვას ასევე აქვს თავისი ნაკლოვანებები - ეს არის ყველაზე რთული ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც მოითხოვს პროცედურის მინიმუმ ზოგად გაგებას.

Upholstering მეთოდები

ჩვენ ვისაუბრებთ კარების დერმანტინით პერანგის ტექნოლოგიაზე. თქვენ შეგიძლიათ დაამაგროთ იგი ორი გზით: როლიკებით კარის ფოთლის პერიმეტრზე და მის გარეშე. ამის მიხედვით იცვლება მოქმედებების თანმიმდევრობა (დაწვრილებით ამის შესახებ მოგვიანებით).

კარის მოპირკეთება დერმატინით - როლიკებით და მის გარეშე

ბანერებისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ იგივე მასალა, რომელიც გამოიყენებოდა კარების მორთვაში. მას ჭრიან 2,5-3 სმ სიგანის ზოლებად, ამაგრებენ ზედა ლურსმნებს, შემდეგ აჭიმებენ და ამაგრებენ შემდეგი ლურსმნებით, რათა შექმნან ნიმუში. ზოლის დასამაგრებლად, შეგიძლიათ შემოიხვიოთ ის ლურსმანზე, რომელიც ბოლომდე არ არის ჩაჭედილი, რომელიც შემდეგ შეიჭრება. მაგრამ ეს ვარიანტი შესაფერისია, თუ დეკორატიულ ფრჩხილებს აქვთ დიდი თავები. თუ ქუდები პატარაა, ზოლები ლურსმულია.

ნიმუში ასევე შეიძლება ჩამოყალიბდეს თხელი ლითონის მოქნილი კაბელის გამოყენებით, მაგრამ მისი მიმაგრება უფრო რთულია - ის ნაკლებად იხრება.

როგორ და რით დავამაგროთ ტყავის გარსი კარის ფოთოლზე

თუ თქვენ გჭირდებათ ხის კარზე პერანგები, როგორც წესი, კითხვები არ დაისმება - მათ ამაგრებენ კავებით და შემდეგ ამაგრებენ კონტურის გასწვრივ დეკორატიული ლურსმნებით. მხოლოდ აქ არის ნიუანსი: საკინძებს უნდა ჰქონდეს ფართო ზურგი (მინიმუმ 1 მმ), ხოლო ფრჩხილები უნდა იყოს ფონი ფრჩხილები ფართო თავით. შესაკრავის დაყენების საფეხური არის 2,5-დან 7 სმ-მდე, სურვილისამებრ.

მეტი კითხვა ჩნდება, როდესაც საჭიროა რკინის კარის დერმანტინით დაფარვა. გამოსავალი მხოლოდ ერთია - წებოზე დარგვა. ჩვეულებრივ გამოიყენება წებო "მომენტი", მაგრამ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა უნივერსალური წებო, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლითონის, ასევე ტყავის ნაჭრის დასაწებებლად. გამოიყენება შიგნიდან ზოლის შესაზებლად (ზოლი, რომელიც გადის კარის პერიმეტრზე და ფარავს ფოთლის შეერთებას კარის ჩარჩოსთან). ვინილის ხელოვნური ტყავის მიმაგრებისას მას აჭრიან 15 სმ-ის ზღვრით, მხოლოდ ორივე მხრიდან არასწორ მხარეს.

მასალები სითბოს და ხმაურის იზოლაციისთვის

ქაფის რეზინი ყველაზე ხშირად გამოიყენება კარების იზოლაციისთვის. ეს არის იაფი და, თუ სასურველია, საშუალებას გაძლევთ შექმნათ მოცულობითი ამოზნექილი ნიმუში. ყველაზე გავრცელებული შემთხვევაა ქაფის რეზინის ორი ფენა, თითო 1 სმ ეს ვარიანტი არ არის საუკეთესო - ქაფის რეზინი თითქმის არ მოქმედებს კარის ხმის იზოლაციის თვისებებზე და ეს არის ის, რაც ზოგჯერ ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, 3-4 წლის შემდეგ ის კარგავს თავის ელასტიურობას, იწყებს ერთმანეთში შეკვრას და კარის გადახურვა გიწევთ, თუმცა ტყავის გარეგნობა მაინც საკმაოდ წესიერია.

ეს ყველაფერი მართალია, მაგრამ ქაფიანი რეზინის ღირსეული კონკურენტები ჯერ არ არსებობს. არის გარკვეული თვისებების მქონე მასალები, რომელთა დადება შესაძლებელია ერთ-ერთი ფენის ნაცვლად, მეორე კი მაინც ქაფიანი რეზინი იქნება. მაგალითად, ხმის საიზოლაციო თვისებების გასაუმჯობესებლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ იზოტონი. გამოიყენება მანქანების სითბოს, ხმის და იზოლაციისთვის. იყიდება პატარა ფურცლებზე, წებოვანი კომპოზიცია გამოიყენება უკანა მხარეს, დაცული პლასტიკური ფილმით. ასე რომ, ინსტალაციის პრობლემა არ იქნება. ნაკლოვანებები არის ფასი და მასალის საკმაოდ დიდი წონა. პრობლემების თავიდან ასაცილებლად, ღირს საკინძების შეცვლა უფრო ძლიერით.

არსებობს ორი სხვა მასალა, რომელიც გამოიყენება საავტომობილო ინდუსტრიაში მსგავსი თვისებებით. ეს არის "Splen" და "Vibrofilter". ყველა მათგანი დამზადებულია წებოვან ბაზაზე და შეიძლება გამოყენებულ იქნას კარის მახასიათებლების გასაუმჯობესებლად.

როგორ სცემეს ხის კარი

ამოღებულ კარზე უფრო მოსახერხებელია მუშაობა, მაგრამ თუ ეს პრობლემაა, შეგიძლიათ ადგილზევე დაამარცხოთ. ჯერ კარის ფურცლიდან უნდა ამოიღოთ ყველა ფიტინგი - საკეტები, საკეტები, კარის საყურე. თუ არსებობს ძველი upholstery, იგი ყურადღებით ამოღებულ. თუ კარის ნაწილი საჭიროებს შეკეთებას, დაზიანებული ფრაგმენტები ამოღებულია და ჩანაცვლებულია ხის ზომით დაჭრილი ფრაგმენტებით. ნაპრალები შეიძლება დაიფაროს ღვეზელით ან ქაფით დაფაროს გაფართოების დაბალი კოეფიციენტით პოლიურეთანის ქაფით.

თუ პერანგზე იყო ნიმუში და თქვენ ზოგადად კმაყოფილი ხართ, ჩვენ ჩვეულებრივ ლურსმნებს ვატარებთ იმ ადგილებში, სადაც ნიმუშის შემქმნელი ლურსმნები იყო დაკრული. ჩვენ მათ მთლიანად არ ვჭრით, ქუდები უნდა გამოვიდეს 1-1,5 სმ-ით, შემდეგ გავარღვევთ ქაფის რეზინას და პერანგს სწორ ადგილებში (უბრალოდ დააჭირეთ თითებს, ყველა ფენა დაჭერით. ). ჩვენ ამოვიღებთ ჩვეულებრივ ფრჩხილებს, დავამონტაჟებთ დეკორატიულს მათ ადგილას და გამოვიყენებთ ლენტით ნიმუშის შესაქმნელად. პროცედურა მარტივია.

როლიკებით

იმისათვის, რომ კარის ბოლო არ იყოს უარესი, ვიდრე დანარჩენი თვითმფრინავი, ჩვენ ვიწყებთ მას. თუ არ აპირებთ რომელიმე მხარის დასრულებას, გამოტოვეთ ეს ნაბიჯი, უბრალოდ დახატეთ ბოლო საღებავით, რათა შეესაბამებოდეს დასრულებას ერთ მხარეს ან მეორე მხარეს. თუ ჩვენ ვაპირებთ კარების მოპირკეთებას ორივე მხრიდან, ჩვენ ამოვჭრით მასალის ზოლი დაახლოებით 10 სმ სიგანით, შეხედეთ თქვენს კარს უფრო ზუსტად, რადგან ფურცლის სისქე განსხვავდება. ზოლი უნდა ფარავდეს ბოლოს და გაგრძელდეს ერთსა და მეორე მხარეს 3-4 სმ-ით, დაამაგრეთ კიდეზე კავებით (უფრო სწრაფად და მარტივად) ან ლურსმნებით დიდი ბრტყელი თავით.

როლიკერის ჩამოსაყალიბებლად, თქვენ ასევე გჭირდებათ მასალის ზოლები. სიგანე - 10-15 სმ იმის მიხედვით, თუ რამდენად ფართო გსურთ როლიკერი. მაშინ არის ორი ვარიანტი:

ამ ორ მეთოდს შორის განსხვავება მხოლოდ გარეგნულად არის: პირველ შემთხვევაში, ლურსმნები იკვრება პერანგის კიდის გასწვრივ (სურათზე მარჯვნივ), მეორეში - სამაგრის კიდესთან (სურათზე მარცხნივ). ისინი ირჩევენ ვინ მოსწონთ ყველაზე მეტად. მაგალითად, მეჩვენება, რომ პირველი ვარიანტი (მარჯვნივ) უკეთ გამოიყურება - უფრო მოწესრიგებული. მაგრამ ეს მხოლოდ პირადი აზრია.

რისთვის არის ეს როლიკერი? ტილოსა და ჯამს შორის შესაძლო ხარვეზების დასაფარად. ამ გზით ჩვენ თავიდან ავიცილებთ ნახაზებს და შევამცირებთ სითბოს დაკარგვას. მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ლილვაკი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კარები გადახურულია გახსნის მხარეს (კარები იხსნება ბინაში, ამიტომ ჩვენ მათ შიგნიდან ვამაგრებთ). თუ, მეორე მხრივ, ეს ხრიკი არ მუშაობს, ის არ დაიხურება. მაშინ თქვენ უნდა გააკეთოთ გარეშე როლიკებით.

ამ შემთხვევაში ყველაფერი მარტივია: ტილო იკეცება თანაბრად, ფიქსირდება ლურსმნებით ან საკინძებით – რაც მოგწონთ საუკეთესოდ.

კარის პერანგების პროცესი ფოტო ფორმატში

ხმაურის დონის შესამცირებლად კარები დაფარულია ხმის საიზოლაციო ერთი ფენით და ქაფიანი რეზინის ერთი ფენით. არჩეული იქნა როლიკერის წინასწარი წარმოების ვარიანტი. ჯერ ძველი ფიტინგები მოვხსენით და ახალი საკეტი დავამონტაჟეთ. მორთვა და სახელური მოიხსნა, მაგრამ შიდა ნაწილები ადგილზე დარჩა. დავიწყოთ კარების მოპირკეთება.

დაუყოვნებლივ ვაყალიბებთ ლილვას - ვათავსებთ ვიწრო ქაფიან რეზინას დერმანტინის ზოლში და ვამაგრებთ კარის პერიმეტრზე. უფრო მოსახერხებელია ამის გაკეთება სტეპლერის კავებით.

შემდეგი ნაბიჯი არის ხმის იზოლაციის დაყენება. იგი დაფუძნებულია წებოვანზე, ამიტომ არანაირი პრობლემა არ არის - დავჭრათ ზომაზე, ფრთხილად ამოვიღეთ ფილმი და დავაწებეთ. წებოვნების დროს ვცდილობთ გამოვწუროთ მთელი ჰაერი, ეტაპობრივად ვჭრით ფილმს, ვაუთოვებთ მასალას კიდემდე.

ახლა ჩვენ ვამაგრებთ ქაფის რეზინას 1 სმ სისქით ამ ვარიანტში ყველაზე მოსახერხებელი მეთოდია სამშენებლო სტეპლერის კავები. ჯერ პერიმეტრზე ვამაგრებთ, შემდეგ ხშირად კარის ზედაპირის გასწვრივ ისე, რომ ქაფი მჭიდროდ მოერგოს.

ქაფიანი რეზინი იჭრება მცირე ზღვრით, ხოლო ინსტალაციის შემდეგ ჭარბი იჭრება.

ზედა კიდეს ვაბრუნებთ 2-3 სმ-ით, ვიწყებთ დამაგრებას ზედა მარცხენა კუთხიდან. იქ ჩაქუჩით ჩაქუჩით პირველ ლურსმანში, შემდეგ ვასწორებთ მასალას და ვაკრავთ მეორეს ზედა მარჯვნივ. შემდეგ, 3-4 სმ-ის მატებით, ვამაგრებთ პერანგს დამამთავრებელი ფრჩხილებით ერთი კიდედან მეორეზე.

ჩვენ ვამაგრებთ საკინძების მხრიდან, ვაბრუნებთ კიდეს შიგნით. თანაბრად გაასწორეთ ისე, რომ ზემოდან ნაკეცები არ იყოს.

შემდეგ იგივე ოპერაცია მეორდება საკეტის მხრიდან, შემდეგ ქვემოთ. სინამდვილეში, კარის პერანგები თითქმის დასრულებულია, თქვენ უბრალოდ უნდა დააყენოთ ფიტინგები ადგილზე.

ვიდეო გაკვეთილები თემაზე

ვინილის ტყავი კარის პერანგისთვის იყიდება როგორც მეტრით, ასევე კომპლექტებში. ზოგიერთ კომპლექტში, დამაგრების მეთოდი შეიძლება განსხვავებული იყოს: მათ აქვთ პლასტმასის პროფილები, რომლებიც მიმაგრებულია კარის ფოთლის პერიმეტრზე. ამ პროფილებს აქვთ ფიქსაციის სისტემა, რომელიც გამოიყენება შეკიდულ ჭერებში.

შემდეგ ვიდეოში ნაჩვენებია პროცესი რულონის მასალის გამოყენებით.

როგორ მოვახდინოთ წინა კარის იზოლირება და გამაგრება. მძივის ფორმირების ტექნიკის მეორე ტიპი ის არის, რომ ის ბოლოა ლურსმნებით.

როგორ მოვაყაროთ ლითონის კარები

ლითონის კარების წინა ნაწილი იშვიათად არის დაფარული - მას უკვე საკმაოდ მიმზიდველი გარეგნობა აქვს. ყველაზე ხშირად შიდა ნაწილი განიცდის. სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ.

რკინის კარის შიგნიდან არის ჩარჩო, ზოგიერთ მოდელში ის ლითონისაა, ზოგიერთში კი ხის. თბოსაიზოლაციო მასალა მოთავსებულია ჩარჩოს ფილებს შორის. ეს შეიძლება იყოს პოლისტიროლის ქაფი ან მინერალური ბამბის ფილები. ისინი მიმაგრებულია პოლიურეთანის ქაფზე, რომელსაც აქვს გაფართოების ძალიან მცირე კოეფიციენტი (აუცილებელია!). ზემოდან ყველაფერი დაფარულია პლაივუდის ან OSB-ის ფურცლით. ეს არის სტანდარტული ვარიანტი. თუ ფილები ხისაა, ყველაფერი კარგადაა, არანაირი პრობლემა არ არის - კარები არ გაიყინება. მაგრამ თუ კარის შიგნით ჩარჩო ლითონისაა, კარგ ყინვაში ყველაფერი გაიყინება - ცივი ხიდების გავლით, რომლებიც ლითონის ნეკნებია. ამის თავიდან ასაცილებლად, ქაფს/მინერალურ ბამბაზე ისევ აფენენ „იზოტონის“ ან „სპლენის“ ფენას, შემდეგ კი მათ ზემოდან ათავსებენ პლაივუდს.

ლითონის კარის დამაგრებისას დარჩენილი პროცესები ძალიან ჰგავს ზემოთ აღწერილი პროცესებს. განსხვავება მხოლოდ ფიქსაციის მეთოდშია: პერანგები დამაგრებულია შესაფერის მაღალი ხარისხის წებოზე. ჭარბი დაუყოვნებლივ იჭრება სახსარში ბასრი ფონის დანის გამოყენებით.

სწორედ აქ დაუშვა კლასიკური შეცდომა - არ არსებობს ფენა, რომელიც წყვეტს ცივ ხიდებს. თორემ ყველაფერი კარგად არის ნაჩვენები.

სინამდვილეში, ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ ღუმელის ონკანი გატყდა - დაიწყო გაჟონვა და მთელი ანტიფრიზი წინა მგზავრის ფეხქვეშ ჩამოვარდა. საჭირო იყო რემონტი. Რა უნდა ვქნა? ფიქრები იყო: დაშალეთ ინტერიერი, გადააგდეთ ძველი, სველი შუმკა, ჩადეთ ახალი და გადააგდეთ ონკანი. რა დავაყენო ახალი? რაც შეეხება ხმის იზოლაციას? ეს აზრი დაახლოებით ექვსი თვის განმავლობაში მიტრიალებდა თავში. ბოლოს გადავწყვიტე, გაზაფხულზე ვიყიდე მასალა და დავიწყე. ინტერიერი რომ დავაშალე ყველაფერი მშრალი იყო!!! მხოლოდ ხალიჩა იყო ცოტა გაჯერებული ანტიფრიზით. ზოგადად, ხმის იზოლაციის პროცესი ცალკე საკითხია. ხმის იზოლაციის საკითხის შესწავლის პროცესში წავიკითხე ყველანაირი სტატია აკუსტიკის დამონტაჟებისა და, კერძოდ, წინა კარებისთვის პოდიუმების დამზადების შესახებ. უკვე აკვიატებად იქცა. სიზმარში ვოცნებობდი სხვადასხვა ფორმებზე, არა, არა მდედრობითი, არამედ პოდიუმების ფორმებზე, ქალები, რომლებიც მახლობლად ცვივდნენ. და მაინც გადავწყვიტე, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ორმა მეგობარმა ისაუბრა მათ სამუშაოზე.

ასეა პოდიუმის ფორმაც. ეს ან მარტივია და არა ლამაზი - ეს არის მრგვალი ამობურცული სპიკერისთვის, ან პოდიუმი უნდა იყოს ჯიბის გაგრძელება.

ფურცელზე დავხატე, ამოვჭრა, მივამაგრე - რაღაც აკლდა, დაუმთავრებელი ჩანდა. ჩემი თავი მანქანის ინტერიერის დიზაინერად წარმოვიდგინე და გადავწყვიტე კარის მორთვა რადიკალურად გადამეკეთებინა, ისე რომ იყოს ტყავი, როგორც უცხოურ მანქანებში და თუნდაც ნაკეცებით. დახატე, ამოჭრა, მიამაგრა.

როგორც ჩანს ნორმალურად გამოიყურება. Დავიწყოთ.

რა გვჭირდება? ახალგაზრდა დერმანტინის ტყავი, რომელიც აუცილებლად კარგად იჭიმება, ქსოვილი მშვენიერია - მანქანის ფერთან შესატყვისი ლურჯი ფუმფულა ავარჩიე, რბილი მასალა, როგორიცაა პარალონი, წებო, მაკროფლექსი (ან მსგავსი მასალა), მოთმინება. თუ რამეს ვიყიდით მოგვიანებით.

იმის გამო, რომ კარის პანელის ფორმა ზედა ნაწილში ოდნავ მომრგვალებულია, ძველი პანელი არ ჯდება ახალი ბაზის ამოჭრა - მყარი დაფიდან. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ პლასტმასის მორთვა. ხმის იზოლაციიდან დარჩენილი იზოლონი გამოიყენებოდა რბილ მასალად ქსოვილისა და დერმანტინის ქვეშ. პანელის მთელ კონტურზე ერთი დიდი ნაჭერი იყო ამოჭრილი და დეკორატიული გადაფარვის ფორმის ორი ცალი. მე გადავწყვიტე უბრალოდ შემეკერა ეს გადაფარვები ქსოვილის ფუძეზე, განთავსება იზოლონი. არ მკითხოთ რა თანმიმდევრობით რა და როგორ დავამაგრო, თითებზე ვერ ავხსნი და ამ პროცესის არც ერთი ფოტო არ გადამიღია. ნაკერ გარსს წებოს თხელი ფენით ვაწებებთ, რომ მთლიანად არ გაჯერდეს ქსოვილი, იზოლონი უკვე დაფაზეა დაწებებული. დიდი ტანჯვის შემდეგ ასე მოხდა:
ქსოვილის კიდეები შემოვიხვიე და წებოვანი, შემდეგ კი სტეპლერი გამოვიყენე დასარწმუნებლად.

ბაზა მზად არის, ახლა ჩვენ უნდა ჩასვათ თავად პოდიუმზე და ზედა ფენაზე.

მას შემდეგ, რაც იქნება ორი პოდიუმი ჯიბეებით და მხოლოდ ერთი მოდის სტანდარტულად, დავიწყე მეორე ჯიბის ძებნა მეორე კარისთვის. მაგრამ მე ვერ ვიპოვე ჩემი, მაგრამ ვიპოვე ჯიბეები 41 მოსკოვიდან. არ არის საჭირო მათი მოჭრა, უბრალოდ დახურეთ ისინი და ეს არის.

პოდიუმის ჩარჩო მოჭრილი იყო 10 მმ სისქის პლაივუდისგან. ო

რელიეფმა ბევრი ხვრელი გააკეთა. სწორად, დინამიკის დაყენების კუთხეები უნდა შეირჩეს გრძელი და რთული, ექსპერიმენტულად. მაგრამ მე არ ვაპირებდი საპრიზო ინსტალაციის გაკეთებას და განზრახული მქონდა სამომავლოდ სცენის „გამართვა“ ტვიტერების დახმარებით, რაც სავსებით მისაღებია. ამიტომ, ფორმა და დახრილობის კუთხე შეირჩა თვალით.

ჩარჩო დამაგრებული იყო PVA-სთან და ხრახნებით კარგი ზომებისთვის. ახლა რჩება მხოლოდ ჩარჩოს ქაფით შევსება. გაყინული ქაფი თავისთავად რბილია და ადვილად იკეცება, ამიტომ ვიყენებდი სველი ქაფის ტექნოლოგიას - ქაფის წასმისას ცოტაოდენი წყალი ჩავყარე და სპატულით ავურიე და ადგილებზე თითებით ვიწექი. ეს უკანასკნელი უნდა გაკეთდეს მხოლოდ ლატექსის ხელთათმანებით.

ქაფის ამ ტექნოლოგიით გამოიყენებოდა ორი დიდი ცილინდრი - თითო ლიტრი და შესაძლოა ესეც არ ყოფილიყო საკმარისი. გაყინული ქაფი, განსაკუთრებით იქ, სადაც ის ფხვიერია, ადვილად იჭრება, მაგრამ სადაც ძალიან მკვრივია, ძნელია. ასე რომ, უხეში ფაილით გავამახვილე.

დამუშავების შემდეგ ქაფში სიცარიელე გაჩნდა. საჭიროა მისი ჩაყრა. და

მე გამოვიყენე მინაბოჭკოვანი ნაყენი. იმის გამო, რომ ის სწრაფად შრება, აუცილებელია დაყრა მცირე ულუფებით. ამას დასჭირდა ერთი 250 გრამიანი ქილა ორკომპონენტიანი ნაყენი.

ვინაიდან სრულყოფილად დაწებება არ შეიძლებოდა და არც მეტი ღვეზელი იყო საჭირო, აღარ სჭირდებოდა ღვეზელი, მაგრამ შესაძლებელი იყო გაგრძელება. იმისთვის, რომ პოდიუმის ზედაპირი ოდნავ მაინც რბილი ყოფილიყო, ყველაფერი ქურთუკის ქსოვილით დავფარე. ის იდეალურად იჭიმება და მიჰყვება პოდიუმის ფორმას, ამასთანავე მალავს პუტის ნაკლოვანებებს.

სინამდვილეში, ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ გამათბობელი ონკანი გატყდა - დაიწყო გაჟონვა და მყარი ანტიფრიზი წვეთოვანი იყო წინა მგზავრის ფეხქვეშ. საჭიროებდა რემონტს. რა ავაშენოთ? იდეები ასეთი იყო: დაშალეთ ინტერიერი, გადააგდეთ ძველი, სველი შუმკა, ჩადეთ ახალი და გადააგდეთ ონკანი. რა დავაყენო ახალი? ხმის იზოლაციის გაკეთება შეგიძლია? ეს აზრი დაახლოებით ექვსი თვის განმავლობაში ტრიალებს. ბოლოს გავბედე, ისე, თითქმის 2003 წლის ზამთრის ბოლოს ვიყიდე ნივთიერება და დავიწყე. ხანდახან ინტერიერს ვაწყობდი - ყველაფერი სულერთი იყო!!! მხოლოდ ხალიჩა იყო ოდნავ გაჯერებული ანტიფრიზით. კორპორატიული ხმის იზოლაციის პროცესში ეს ცალკე თემაა. ხმის იზოლაციის საკითხის კვლევის პროცესში ვკითხულობდი ყველანაირ სტატიას აკუსტიკური დიზაინის და, კერძოდ, წინა კარების პოდიუმების დამზადების საბაბით. ეს უკვე აკვიატებად იქცა. სიზმარში მე ვოცნებობდი სხვადასხვა ფორმებზე, არა, არა ქალბატონების ფორმებზე, არამედ პოდიუმების ფორმებზე, ქალბატონები, რომლებიც ჩემს გვერდით ცვივდნენ. და მაინც მან გაბედა, განუმეორებლად მას შემდეგ, რაც ორი თანამგზავრი მსგავს საქმიანობაზე ისაუბრეს.

ასეა პოდიუმის ფორმაც. ან მსუბუქი და უსიამოვნოა - სპიკერისთვის არათანაბარი იდეალური ფორმაა, ან პოდიუმი უნდა იყოს ჯიბის გაგრძელება.
ფურცელზე დავხატე, ამოვჭრა, მივამაგრე - რაღაც აკლდა, მზად არ ჩანდა. მე წარმოვიდგინე ჩემი თავი მანქანის ინტერიერის დიზაინერად და გადავწყვიტე კარების მორთვა რადიკალურად გადამეკეთებინა ისე, როგორც უცხოურ მანქანებში - ტყავის და თუნდაც ნაკეცებით. დახატე, ამოჭრა, მიამაგრა.

როგორც ჩანს ნორმალურად გამოიყურება. Დავიწყოთ.
რა გვჭირდება? ახალგაზრდა დერმტინის კანი, ერთი ან მეორე, რა თქმა უნდა კარგად გაიჭიმება, ქსოვილი მშვენიერია - მე მირჩევნია ცისფერი შაგიანი, რომ შეესაბამებოდეს აპარატის ფერს, რბილი ნივთიერება, როგორიცაა პარალონი, წებო, მაკროფლექსი (ან რაიმე მსგავსი ნივთიერება). მოთმინება. თუ რამეს მოგვიანებით ვიყიდით.

ვინაიდან კარის პანელის ფორმა ზედა ნაწილში ოდნავ მომრგვალებულია, ძველი პანელი არ ჯდება, საჭიროა ახალი ბაზის ამოჭრა - მყარი დაფიდან. თქვენ ასევე დაგჭირდებათ პლასტმასის მორთვა. იზოლონი, დარჩენილი ხმის იზოლაციისგან, გამოიყენებოდა რბილ ნივთიერებად ქსოვილისა და დერმანტინის ქვეშ. ერთი დიდი ნაჭერი ამოიჭრა პანელის მთლიანი მოხაზულობის მიხედვით და ორი ცალი დეკორატიული გადაფარვის ფორმის მიხედვით. მე გადავწყვიტე ადვილად შემეკერა ეს გადაფარვები ქსოვილის ძირზე იზოლონის დაყენებით. არ მკითხოთ რა თანმიმდევრობით რა და როგორ დავამაგრო, თითებით ვერ ავხსნი და ამ პროცესის არც ერთი ფოტო არ გადამიღია. შეკერილ გარსს წებოს ვიწრო ფენით ვაწებებთ, რომ მთლიანად არ გაჯერდეს იზოლონის თავზე, იზოლონი უფრო მჭიდროდ არის დამაგრებული დაფაზე. დიდი ტანჯვის შემდეგ, აი, რა გამოვიდა:

ქსოვილის კიდეები შემოვახვიე და წებოვნე, მოგვიანებით კი სტეპლერი გამოვიყენე დასარწმუნებლად.

ბაზა მზად არის, ახლა თქვენ უნდა დააწებოთ თავად პოდიუმი და ზედა გადაფარვა.
ვინაიდან ორი პოდიუმი იქნება ჯიბეებით და მხოლოდ ერთი უნდა იყოს ტრაფარეტული, დავიწყე მეორე ჯიბის ძებნა მეორე კარისთვის. მაგრამ მე ვერ ვიპოვე ჩემი მშობლიური, მაგრამ ვიპოვე ჯიბეები 41 მოსკოვიდან. არ არის საჭირო მათი მოწყვეტა, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გადაახვიოთ ისინი და ეს არის ის.
პოდიუმის საფუძველი მოჭრილი იყო პლაივუდისგან 10 მმ სიგანით. ამის გასაადვილებლად, მაქსიმუმ ხვრელები გავაკეთე. სწორად, სპიკერის დიზაინის კუთხეები უნდა შეირჩეს გრძელი და ჯიუტად, ექსპერიმენტული მეთოდით. მაგრამ მე არ ვაპირებდი საპრიზო განყოფილების აშენებას და განზრახული მქონდა სცენაზე მოგვიანებით „მართვა“ ტვიტერების დახმარებით, რაც სავსებით შესაძლებელია. ამიტომ, ფორმა და დახრილობის კუთხე შეირჩა თვალით.

ბაზა დამაგრებული იყო PVA-ით და, უბრალოდ, ხრახნებით. ახლა რჩება მხოლოდ ბაზის ქაფით შევსება. გამაგრებული ქაფი თავისთავად რბილია და ადვილად იკეცება, ამიტომ ვიყენებდი სველი ქაფის ტექნოლოგიას - ქაფის წასმისას ცოტაოდენი წყალი ჩავუშვი და სპატულით ვურიე და თითებით უბნებზე გადავახვიე. და ბოლოს, საჭიროა მხოლოდ ლატექსის ხელთათმანების გამოყენება, ქაფი უკიდურესად არადამაკმაყოფილებელია მოსაშორებლად და ცალსახად გაყინულია - მხოლოდ კანთან ერთად.

ამ ტექნოლოგიით ქაფმა დატოვა ორი უზარმაზარი ცილინდრი - თითო ლიტრი და შესაძლოა ესეც არ ყოფილიყო საკმარისი. გამაგრებული ქაფი, ადგილებზე განუმეორებლად ფხვიერი, თავისუფლად იჭრება, ხოლო უკიდურესად დატკეპნილ ადგილებში - პროდუქტით. ამიტომ უხეში რატფილით გავამკაცრე.

დამუშავების შემდეგ ქაფში სიცარიელე გაჩნდა. საჭიროებს ჩიპს. მე გამოვიყენე მინაბოჭკოვანი ნაყენი. იმის გამო, რომ მას ძალიან უყვარს პუტკუნა, აუცილებელია მცირე დოზებით წასმა. ამისათვის საჭირო იყო ერთი 250 გრამიანი ქილა ორკომპონენტიანი ნაყენი.

მას შემდეგ, რაც მას კარგად არ გამოუვიდა, წასმა არ იყო საჭირო, რომ წასმა არ იყო სასარგებლო, მაგრამ შესაძლებელი იყო მისი გაგრძელება. იმისთვის, რომ პოდიუმის ზედაპირი ოდნავ მაინც რბილი ყოფილიყო, ყველაფერი ქურთუკის ქსოვილით დავფარე. ის მშვენივრად იჭიმება და გაიმეორებს პოდიუმის ფორმას, ამასთანავე მალავს პუტის ნაკლოვანებებს.

ამ შუალედურმა შედეგმა ადვილად გამამხიარულა. მაგრამ ქვემოთ მოვიდა ყველაზე რთული - პოდიუმის დაფარვა დერმანტინით. ჯერ ნაჭრისგან ნიმუში ამოვიღე, მოგვიანებით გადავიტანე დერმანტინში და დავიწყე ბასინგი. აი, კინაღამ მომაბეზრდა და მთელი ეს იდეა X-ს არ გავუგზავნე... ამიტომ არის ამ პროცესის მხოლოდ ერთი ფოტო.

ბოლოს, დედაჩემის დახმარებითა და თანადგომით შევკერე და დარჩა, რაც გამოვიმუშავე პოდიუმზე. დერმანტინი თავისუფლად გადაჭიმულია ირიბად და მიმდებარე ქსოვილის ძირზე - ეს გასათვალისწინებელია. დერმანტინის კიდეები დავაწებე და სტეპლერით მივაჭედე.